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Amar Teruel en un día (tarde)

Como ya os conté en la entrada anterior, Teruel se puede ver tranquilamente en un día. Os dejo los puntos de lo que vi a lo largo de la jornada y paso a contaros la tarde.

Mañana:

  • Escalinata neomudéjar
  • Museo Provincial
  • Mausoleo de los Amantes de Teruel y el conjunto mudéjar de San Pedro
  • Aljibes medievales de Teruel

Tarde:

  • Callejeo por la villa turolense (Plaza del Torico, acueducto, edificios modernistas, Torre de San Martín, etc)
  • Catedral de Teruel
  • Museo de Arte Sacro
  • Torre del Salvador
  • Muralla de Teruel

Mientras hacía tiempo para que abrieran la Catedral y la Torre de El Salvador, estuve callejeando por las calles turolenses. Los lugares más entrañables e imprescindibles os los cuento a continuación.

Un mini-toro de 55kg preside la plaza medieval aportalada junto al otro símbolo de la ciudad, la estrella. Ambos se consideran símbolos de Teruel desde que Alfonso II el Casto recuperó la ciudad de manos árabes en el 1171. Los turolenses están muy orgullosos de ambos, así que ni se os ocurra meteros con el tamaño del Torico. Ja, ja, ja.

 

La plaza tiene un ambiente genial y en ella, al igual que a lo largo de toda la villa medieval, se pueden admirar las fachadas de diversos edificios modernistas que dan el toque de color a sus calles. Estos bloques son construidos entre 1900 y 1920, trayendo a Teruel, desde América, el estilo modernista en arquitectura.

Se construyó en los años 20 del siglo pasado para unir la parte vieja de la ciudad con el Ensanche de la misma. En aquellos momentos, se trató de una de las obras de ingeniería más importantes en España: un puente de 5 arcos, siendo el central el más grande de la época, 80m de largo y 25m de altura.

Ya que hablamos de puentes, no podemos olvidarnos de uno dedicado al agua, el Acueducto de Teruel. En verdad, se llama Acueducto de los Arcos (bonito tautotopónimo) y también es una de las obras de ingeniería más importantes en España, pero esta vez de la época renacentista (siglos XV y XVI).

Los aljibes de los que os hablé en la anterior entrada suponían el abastecimiento de agua de Teruel. Al final, acaban quedándose pequeños y se decide comenzar las obras de la traída de agua para Teruel en 1537, captando así el agua procedente de la Peña del Macho.

Como se puede apreciar, en Teruel hay dos torres mudéjares muy similares, la Torre de San Martín y la Torre de El Salvador. Son dos torres alminares almohades cuya estructura posee dos torres concéntricas. Sí, como lo oís, ambas tienen una torre dentro de la torre. Son de planta cuadrada y su base presenta una apertura de bóveda de cañón apuntado que da paso a la ciudad.

Leyenda de las dos torres

Pues vamos a ver que sigue las líneas de siempre y, lo siento, pero a mí me hace mucha gracia aunque haya muertes, patriarcado, machismo y esas cosas tan medievales.

Tenemos a la chica mona e indecisa, Zoraida. Cómo no, nombre de mora guapa. A Zoraida le gustan dos arquitectos (no es lista ni na) y no se decide por quién la tiene más loquita, si Omar o Addalá.

Como no es suficiente con la típica lista de pros y contras quinceañera para cada uno, el padre entra en acción. Agárrate… Aquel de los dos que primero finalice la mejor obra arquitectónica de la ciudad, se casará con su hija, la Zoraida.

Pues nada, los chavales se ponen manos a la obra y, quiere la casualidad, que ambos hagan casi el mismo proyecto, las dos torres mudéjares de las que estamos hablando.

Omar fue el primero que concluyó las obras de la Torre de San Martín y llamó a toda la ciudad para que admirara su obra. [Este ya pa mí descartado por egocéntrico, prepotente y narcisista. Placa].

Cuando de repente, le da a él por echar también un ojo a su torre y le arremete una embolia de arquitecto: la torre estaba ligeramente inclinada a un lado.

Enloquecido por el fallo le dio una muerte súbita sin resurrección [coñas que sólo entienden mis compis] al subir a lo alto de su torre y precipitarse al vacío.

Así que, con el suicidio en medio del delirio arquitectónico, a Addalá le quedó el camino libre para casarse con la Zoraida.

Y, lo siento, pero me hace mucha gracia la parte de que los recién casados subieron a la torre del ganador, la Torre de El Salvador, y alzaron la vista hacia la torre gemela escapándoseles un suspiro. ¡Claro que sí, chavales! ¡Con recochineo! [Estos dos me caen mal por gilipollas, así, sin más. Tenía que decirlo].

 

Estamos ante el monumento mudéjar más significativo de la ciudad.

Algunas de sus características más relevantes se encuentran en su cimborrio, su techumbre o su retablo.

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El cimborrio es muy curioso porque se aprecia que claramente está torcido. Se debe a que para no derrumbarse, se decide ladearlo para que aguante su peso como mejor le vayan las leyes de la Física.

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La techumbre mudéjar es la mayor joya de esta catedral. Su extraordinario estado de conservación se debe a que, durante siglos, estuvo tapada por una falsa bóveda que permitió que llegara tan bien hasta nuestros días.

Su longitud de 32 metros de largo por unos 8 metros de ancho la coloca como la techumbre medieval más grande conservada en casi su totalidad.

Sus piezas están hechas de madera de pino rodeno, materia prima que abundaba allí, y no presentan ningún tornillo ni sucedáneo. Todas sus piezas encajan las unas con las otras como si fuera un puzzle.

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La decoración que presenta es el equivalente a una revista del corazón actual. En sus pinturas se encuentran representados todos los personajes de la época, monarcas, hombres de iglesia, nobles, mercaderes, hilanderas… Tal testimonio nos permite saber cómo vestían los turolenses medievales, poder recrear sus vestimentas y conocer las diferentes clases que habitaban la ciudad.

Las vigas que atraviesan en perpendicular la techumbre no son macizas, sino que están huecas y en su interior presentar unos tirantes de madera que ayudan a la sujeción de la estructura.

Tanto que hablamos de esas hermosas pinturas, que sepáis que estaban hechas al temple, con huevo y sangre de buey.

En estas vigas las letras árabes que encontramos están escritas con efecto espejo para que no se entendiera lo que ponía. Las letras cristianas sí que son legibles y, respecto a la parte judía, se pueden apreciar diversas estrellas a lo largo del conjunto.

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Sólo tengo foto de las letras árabes, una pena.

La parte más alejada del ábside es la más diferente. ¿Por qué? Pues porque la Catedral no salió muy bien parada durante la Guerra Civil y una de las bombas cayó en el órgano llevándoselo todo por delante. Así que en la restauración que hicieron de la techumbre, quisieron imitar el estilo mudéjar pero no les salió muy allá que digamos.

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Se aprecia perfectamente que la decoración de la viga no es como la de las demás y lo que son los paños de la techumbre dista mucho el restaurado del original.

El retablo mayor es del francés Gabriel Yoli, de quien ya hablamos en la entrada anterior. Está dedicado a Nuestra Señora de la Asunción y es de estilo renacentista.

Como anécdota, el antipapa Benedicto XIII (el Papa Luna) permitió tener dos Santísimos, que para algo era él aragonés. De ahí la característica de que el altar posea un óculo.

Este retablo, al igual que el de la Iglesia de San Pedro, está sin terminar. Le falta el policromado y, al ser madera de pino rodeno, gracias a su color cobrizo se pueden distinguir mejor las figuras que en otros retablos que también se encuentran sin policromar.

Con la Guerra Civil, el retablo sufrió los estragos del expolio y las figuritas que hay “repuestas” contrastan perfectamente en el conjunto por su color sin desgastar.

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Po último, me gustaría señalar la Capilla de la Virgen de los Desamparados, donde se expone un paso de Semana Santa cuya base pesa una tonelada y, la parte de orfebrería, media tonelada (creo haber entendido). En Semana Santa lo saca únicamente una persona. ¿Cómo? Pues en su interior tiene un motor y una cámara para saber por dónde ir.

Lo último que vi en esta bella ciudad medieval fue el Museo de Arte Sacro. La atención fue inmejorable y los fondos de pintura y escultura góticos me parecieron una maravilla. Un imprescindible para los amantes de este periodo artístico.

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Y no podía acabar el paseo por Teruel sin decir…

Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él.

Os recuerdo que la mañana en Teruel la tenéis aquí y la tarde, pues ya a habéis leído.

Amar Teruel en un día (mañana)

Hoy vengo a traeros la ciudad de Teruel en un día. Como se hacía un poco largo, dividí en dos entradas la jornada que pasé allí, mañana y tarde. Así que allá vamos.

Creo que Teruel es una ciudad con una riqueza cultural envidiable y que en un día es más que asequible. Yo llegué a media mañana y tuve tiempo de sobra para verlo casi todo tranquilamente. Mi recorrido fue:

Mañana:

  • Escalinata neomudéjar
  • Museo Provincial
  • Mausoleo de los Amantes de Teruel y el conjunto mudéjar de San Pedro
  • Aljibes medievales de Teruel

Tarde:

  • Callejeo por la villa turolense (Plaza del Torico, acueducto, edificios modernistas, Torre de San Martín, etc)
  • Catedral de Teruel
  • Museo de Arte Sacro
  • Torre del Salvador
  • Muralla de Teruel

Así que como podéis comprobar, la vi casi entera sin necesidad de echar varios días.

Este 2020 se cumplen 100 años de su construcción. El objetivo práctico de la escalinata era unir la estación de tren de Teruel con el casco antiguo, además de embellecer la ciudad. La parte estética yo la considero un estilo ecléctico, puesto que combina los movimientos estéticos más relevantes de la villa medieval, mudéjar, gótico y modernismo.

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Escalinata neomudéjar de Teruel

Es gratuito (vamos a empezar por lo importante, ja, ja, ja) y la atención amabilísima (también súper importante).

Se distribuye en seis plantas que, sinceramente, yo vi en menos de media hora porque cogí visita guiada para los Amantes y entré de casualidad.

Empecé subiendo a la logia y la vista… espectacular. Para mí solita el ábside y el cimborrio de la Catedral de Teruel desde las alturas.

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Logia del Museo Provincial de Teruel con vistas al cimborrio de la Catedral de Teruel

La verdad es que, en vez de Museo Provincial, yo lo llamaría Museo Arqueológico y Folclórico. Según descendemos las plantas, se van dedicando éstas mismas a restos de la Baja Edad Media, de las épocas ibéricas y romanas y, también, una parte destinada a la prehistoria.

Muy importante para Teruel es su trabajo de la cerámica, en consecuencia, la primera planta se encuentra dedicada a ella y, como sorpresa, tiene una farmacia preciosa.

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Conjunto de cerámica en la farmacia expuesta en el Museo Provincial de Teruel

La planta inferior presenta como temática el folclore y la tradición turolenses, pudiendo apreciar sus textiles, cómo eran las viviendas, sus costumbres en cuanto a aseo o vida en la villa y, por supuesto, las diferentes explotaciones (agrícolas, ganaderas, textiles, de metales o madereras).

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Fachada del Museo Provincial de Teruel

Por 10 euritos yo cogí la entrada completa, la cual incluía el propio Mausoleo, la Iglesia de San Pedro, el Claustro, el Ábside, la Torre Mudéjar y el Ándito.

Los guías fueron extraordinarios y la visita es súper amena y entretenida, también para los más pequeños.

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Exterior de la entrada al Mausoleo de los Amantes de Teruel

La historia de los Amantes es la de siempre

Dama bien posicionada ama a joven de bajo escalafón social.

Ambos se quieren, aman y desean y, sin embargo, no pueden contraer matrimonio hasta que él no posea una buena dote o suba de rango.

Él se va a luchar en la Reconquista, pues tiene cinco años de plazo para cambiar su situación.

Los cinco años finalizan justo el día en que ella se casa con otro y… chan, chan, chan…

Él aparece en la alcoba de los recién casados pidiéndole un beso a ella porque se está muriendo. Así de directo.

Ella súper fiel a su churri se lo niega y él cae muerto. El hombre ya había avisado…

[Hasta aquí la lógica y la casualidad no están imperando para nada…]

Ella se siente culpable porque, al no besarlo, se murió y, en el entierro, va hacia el cadáver para darle el último beso y ahí se muere encima de él.

[Imaginaos la cara de la peña. Una tía morreando al muerto ahí to frío y que le roba el protagonismo muriéndose ella también. ¡Por favor!]

Lo que me parece más cuqui de la historia entre Isabel y Diego, que así se llamaban estos tortolitos o tontitos, es que se enamoraron perdidamente un día de mercado. Y, cómo no, yo me los imagino lanzándose miraditas entre los puestos de coliflor, pescado, chorizos, nabos, zanahorias y cebollas. ¿Qué puede haber más meloso y azucarado?

No sé cuán de real tiene esta historia, pero lo que sí que es cierto es que bajo la Capilla de los Santos Médicos (San Cosme y San Damián) en la Iglesia de San Pedro, se encontraron dos momias de un hombre y de una mujer que, probablemente, sean los amantes.

En el Mausoleo, debajo de las figuras que crea el escultor Juan de Ávalos y Taborda, se pueden “ver” las momias. Y lo entrecomillo porque yo ahí me agaché y escudriñé, pero no vi na de na.

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Esculturas de Juan de Ávalos y Taborda que acogen los cuerpos de los Amantes de Teruel

Yo que últimamente estoy en fase de amores imposibles, me caló mucho el detalle por parte de este escultor de no permitir que las manos lleguen a tocarse nunca jamás. Representando en este gesto a aquellos que por un motivo u otro no pueden amarse.

 

Una auténtica maravilla. En cuanto vi ese techo de fondo azul lleno de estrellitas con las nervaduras en dorado… No pude otra cosa que acordarme de la Sainte Chapelle de París.

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No os hacéis a la idea de lo que flipé viendo este techo

Esta iglesia tan preciosa es uno de los testimonios arquitectónicos de convivencia entre las tres culturas monoteístas de la Península Ibérica: cristianos, árabes y judíos.

Por ejemplo, en la zona de los confesionarios la cultura cristiana se puede ver representada a lo largo de las paredes en policromías de cruces o flores de lis, la árabe, en los motivos geométricos y vegetales y, la judía, en el techo con la estrella de David.

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Zona del confesionario con la que ilustro el párrafo anterior

Según miramos el altar mayor, a la derecha, encontramos la Capilla de San Cosme y San Damián, donde hallaron los cuerpos de los Amantes.

Todo el retablo de esta capilla, al igual que el altar mayor, son del mismo artista, el francés Gabriel Yoli. Es curioso el contraste entre ambos, puesto que podemos ver la profusión de formas en el acabado gracias a la policromía aplicada en la capilla y, en el altar mayor, aunque también presenta gran cantidad de formas, no da esa sensación de profusión de figuras al carecer de color.

Por unas escaleritas se puede subir al hueco que dejó el órgano. Éste se encuentra en muy mal estado y lo han trasladado a otro sitio, así que en su lugar se puede disfrutar de unas vistas preciosas de la iglesia en cuestión.

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Vistas del interior de la Iglesia de San Pedro de Teruel desde el sitio del órgano

Antes de empezar a ascender, vamos a acceder al curioso claustro de este complejo. Lo primero que nos choca es su simpleza y sus altos techos. Se trata de uno de los pocos claustros mudéjares existentes en Aragón y es reformado en el siglo XX, de tal manera que deciden cubrirlo de yeso y rebajar el suelo metro y medio para resolver los problemas de humedad.

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Interior del claustro de la Iglesia de San Pedro

En esa decoración neogótica que posee, son muy curiosos los demonios Incubo y Sucubo. El primero es un hombre transformándose en el demonio de la lujuria y, el segundo, lo mismo con una mujer. Aquí no se libra ningún bando de este pecado capital, el cual viene representado por ambas figuras abiertas de piernas y muy lujuriosos.

La subida a la Torre de San Pedro es de 25 metros y es la torre más antigua de todas las torres mudéjares turolenses.

La cerámica vidriada y el ladrillo son combinados de forma que dan una gran belleza a la torre a pesar de ser materiales “poco nobles”. Su función como campanario deja de estar vigente y las campanas se pueden ver bloqueadas, así que no hay riesgo de llevarse un buen susto a las en punto como en otros campanarios.

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Torre de San Pedro, la más antigua de las torres mudéjares turolenses

Por último, se puede recorrer el ándito y disfrutar del exterior de la iglesia andando sobre ella. Se pueden ver las vidrieras de los apóstoles que decoran el ábside desde bien cerquita, la Plaza del Torico desde las alturas , también, la famosa vidriera que únicamente se puede ver desde el exterior porque desde el interior de la iglesia la cubre el retablo mayor.

Cogí la entrada conjunta y he de decir que ni fu ni fa. Si fuese hidróloga, zahorí o algo por el estilo, probablemente les hubiera sacado más provecho  los aljibes.

Respecto a la muralla, demasiado que leer para ser consciente de la relevancia del lugar y, lo dicho, aprovechable si fuese experta en armas del medievo o estratega bélica.

¡La tarde en Teruel os la cuento en la siguiente entrada!