Hoy vengo a traeros la ciudad de Teruel en un día. Como se hacía un poco largo, dividí en dos entradas la jornada que pasé allí, mañana y tarde. Así que allá vamos.
Creo que Teruel es una ciudad con una riqueza cultural envidiable y que en un día es más que asequible. Yo llegué a media mañana y tuve tiempo de sobra para verlo casi todo tranquilamente. Mi recorrido fue:
Mañana:
- Escalinata neomudéjar
- Museo Provincial
- Mausoleo de los Amantes de Teruel y el conjunto mudéjar de San Pedro
- Aljibes medievales de Teruel
Tarde:
- Callejeo por la villa turolense (Plaza del Torico, acueducto, edificios modernistas, Torre de San Martín, etc)
- Catedral de Teruel
- Museo de Arte Sacro
- Torre del Salvador
- Muralla de Teruel
Así que como podéis comprobar, la vi casi entera sin necesidad de echar varios días.
Este 2020 se cumplen 100 años de su construcción. El objetivo práctico de la escalinata era unir la estación de tren de Teruel con el casco antiguo, además de embellecer la ciudad. La parte estética yo la considero un estilo ecléctico, puesto que combina los movimientos estéticos más relevantes de la villa medieval, mudéjar, gótico y modernismo.
Es gratuito (vamos a empezar por lo importante, ja, ja, ja) y la atención amabilísima (también súper importante).
Se distribuye en seis plantas que, sinceramente, yo vi en menos de media hora porque cogí visita guiada para los Amantes y entré de casualidad.
Empecé subiendo a la logia y la vista… espectacular. Para mí solita el ábside y el cimborrio de la Catedral de Teruel desde las alturas.
La verdad es que, en vez de Museo Provincial, yo lo llamaría Museo Arqueológico y Folclórico. Según descendemos las plantas, se van dedicando éstas mismas a restos de la Baja Edad Media, de las épocas ibéricas y romanas y, también, una parte destinada a la prehistoria.
Muy importante para Teruel es su trabajo de la cerámica, en consecuencia, la primera planta se encuentra dedicada a ella y, como sorpresa, tiene una farmacia preciosa.
La planta inferior presenta como temática el folclore y la tradición turolenses, pudiendo apreciar sus textiles, cómo eran las viviendas, sus costumbres en cuanto a aseo o vida en la villa y, por supuesto, las diferentes explotaciones (agrícolas, ganaderas, textiles, de metales o madereras).
Por 10 euritos yo cogí la entrada completa, la cual incluía el propio Mausoleo, la Iglesia de San Pedro, el Claustro, el Ábside, la Torre Mudéjar y el Ándito.
Los guías fueron extraordinarios y la visita es súper amena y entretenida, también para los más pequeños.
La historia de los Amantes es la de siempre
Dama bien posicionada ama a joven de bajo escalafón social.
Ambos se quieren, aman y desean y, sin embargo, no pueden contraer matrimonio hasta que él no posea una buena dote o suba de rango.
Él se va a luchar en la Reconquista, pues tiene cinco años de plazo para cambiar su situación.
Los cinco años finalizan justo el día en que ella se casa con otro y… chan, chan, chan…
Él aparece en la alcoba de los recién casados pidiéndole un beso a ella porque se está muriendo. Así de directo.
Ella súper fiel a su churri se lo niega y él cae muerto. El hombre ya había avisado…
[Hasta aquí la lógica y la casualidad no están imperando para nada…]
Ella se siente culpable porque, al no besarlo, se murió y, en el entierro, va hacia el cadáver para darle el último beso y ahí se muere encima de él.
[Imaginaos la cara de la peña. Una tía morreando al muerto ahí to frío y que le roba el protagonismo muriéndose ella también. ¡Por favor!]
Lo que me parece más cuqui de la historia entre Isabel y Diego, que así se llamaban estos tortolitos o tontitos, es que se enamoraron perdidamente un día de mercado. Y, cómo no, yo me los imagino lanzándose miraditas entre los puestos de coliflor, pescado, chorizos, nabos, zanahorias y cebollas. ¿Qué puede haber más meloso y azucarado?
No sé cuán de real tiene esta historia, pero lo que sí que es cierto es que bajo la Capilla de los Santos Médicos (San Cosme y San Damián) en la Iglesia de San Pedro, se encontraron dos momias de un hombre y de una mujer que, probablemente, sean los amantes.
En el Mausoleo, debajo de las figuras que crea el escultor Juan de Ávalos y Taborda, se pueden «ver» las momias. Y lo entrecomillo porque yo ahí me agaché y escudriñé, pero no vi na de na.
Yo que últimamente estoy en fase de amores imposibles, me caló mucho el detalle por parte de este escultor de no permitir que las manos lleguen a tocarse nunca jamás. Representando en este gesto a aquellos que por un motivo u otro no pueden amarse.
Una auténtica maravilla. En cuanto vi ese techo de fondo azul lleno de estrellitas con las nervaduras en dorado… No pude otra cosa que acordarme de la Sainte Chapelle de París.
Esta iglesia tan preciosa es uno de los testimonios arquitectónicos de convivencia entre las tres culturas monoteístas de la Península Ibérica: cristianos, árabes y judíos.
Por ejemplo, en la zona de los confesionarios la cultura cristiana se puede ver representada a lo largo de las paredes en policromías de cruces o flores de lis, la árabe, en los motivos geométricos y vegetales y, la judía, en el techo con la estrella de David.
Según miramos el altar mayor, a la derecha, encontramos la Capilla de San Cosme y San Damián, donde hallaron los cuerpos de los Amantes.
Todo el retablo de esta capilla, al igual que el altar mayor, son del mismo artista, el francés Gabriel Yoli. Es curioso el contraste entre ambos, puesto que podemos ver la profusión de formas en el acabado gracias a la policromía aplicada en la capilla y, en el altar mayor, aunque también presenta gran cantidad de formas, no da esa sensación de profusión de figuras al carecer de color.
Por unas escaleritas se puede subir al hueco que dejó el órgano. Éste se encuentra en muy mal estado y lo han trasladado a otro sitio, así que en su lugar se puede disfrutar de unas vistas preciosas de la iglesia en cuestión.
Antes de empezar a ascender, vamos a acceder al curioso claustro de este complejo. Lo primero que nos choca es su simpleza y sus altos techos. Se trata de uno de los pocos claustros mudéjares existentes en Aragón y es reformado en el siglo XX, de tal manera que deciden cubrirlo de yeso y rebajar el suelo metro y medio para resolver los problemas de humedad.
En esa decoración neogótica que posee, son muy curiosos los demonios Incubo y Sucubo. El primero es un hombre transformándose en el demonio de la lujuria y, el segundo, lo mismo con una mujer. Aquí no se libra ningún bando de este pecado capital, el cual viene representado por ambas figuras abiertas de piernas y muy lujuriosos.
La subida a la Torre de San Pedro es de 25 metros y es la torre más antigua de todas las torres mudéjares turolenses.
La cerámica vidriada y el ladrillo son combinados de forma que dan una gran belleza a la torre a pesar de ser materiales «poco nobles». Su función como campanario deja de estar vigente y las campanas se pueden ver bloqueadas, así que no hay riesgo de llevarse un buen susto a las en punto como en otros campanarios.
Por último, se puede recorrer el ándito y disfrutar del exterior de la iglesia andando sobre ella. Se pueden ver las vidrieras de los apóstoles que decoran el ábside desde bien cerquita, la Plaza del Torico desde las alturas , también, la famosa vidriera que únicamente se puede ver desde el exterior porque desde el interior de la iglesia la cubre el retablo mayor.
Cogí la entrada conjunta y he de decir que ni fu ni fa. Si fuese hidróloga, zahorí o algo por el estilo, probablemente les hubiera sacado más provecho los aljibes.
Respecto a la muralla, demasiado que leer para ser consciente de la relevancia del lugar y, lo dicho, aprovechable si fuese experta en armas del medievo o estratega bélica.
¡La tarde en Teruel os la cuento en la siguiente entrada!
Tablaturas de mis pasos 